Как сохранить биологическое равновесие в аквариуме
Нормально функционирующим аквариумом может быть только тот, в котором установлено биологическое равновесие: вода кристально чиста, растения нормально развиваются, регулярно выпуская новые листочки, рыбы энергичны, здоровы, проявляют отменный аппетит. Причем все эти процессы идут естественным путем, с самой малой толикой вмешательства человека.
Добиться такого положения вещей можно только в средних и больших аквариумах. Причем, чем аквариум больше, тем легче добиться поставленной цели.
Если все условия для биологического равновесия в аквариуме созданы, то состояние его наступает через 2-3 недели после устройства водоема. Такое же состояние может наблюдаться и в аквариумах, существующих от 5 месяцев до 5 лет и даже более без переустройства и обновления, если, разумеется, аквариумисты выполняют все правила ухода за ними. Но сколько бы не длился период биологического равновесия, все равно когда-нибудь аквариум неизбежно приходит в упадок,, и в этом же комнатном водоеме все предстоит начать и устроить заново.
Непонимание того, что происходит в аквариуме, проявляют порой даже опытные любители. Многие недоумевают, почему раньше у них растения хорошо росли, были пышные апоногетоны, рыбы легко размножались, а потом остались только криптокорины, а рыбы перестали метать икру.
Причина этого в возрасте водной среды: она переживает становление и молодость (такую стадию водной среды любят апоногетоны и другие растения, многие рыбы, которые живут и размножаются на протоке), затем зрелость и деградацию (начало этого процесса выдерживают немногие растения, дольше сохраняются криптокорины, рыбы перестают размножаться).
Когда среда обитания вступает в аквариуме в стадию молодости, она, подобно экологической системе в природе, приобретает определенное гомеостатическое (равновесное) состояние, то есть способность восстанавливать свою устойчивость и жизнеспособность при внешних нарушениях равновесия. И чем больше объем этой нормально существующей среды (чем больше объем водоема), тем большая у нее устойчивость против неумелых вмешательств.
Имейте в виду: смена на пятую часть устоявшейся аквариумной воды «неживой» водопроводной водой может поколебать равновесие на краткий период, через сутки-двое оно восстановится; смена половины воды нарушает равновесие более чем на одну-две недели, в это время часть рыб и растений могут погибнуть; замена всей воды на водопроводную может полностью погубить среду, и все придется устраивать сначала.
Из выше сказанного следует, что начинать аквариумное дело надо с водоема объемом не менее 100 л. Грамотный аквариумист, отметив, что в его водоеме сформировалась экосистема, минимальным вмешательством поддерживает ее равновесие. С опытом приходит и знание, что надо предпринять, чтобы поддержать равновесное развитие этой среды, а чего делать ни в коем случае нельзя.
Какие же процессы происходят в аквариуме?
Экологическая система аквариума состоит из четырех основных частей:
1) небиологические факторы среды температура и освещенность воды, ее движение, химические и физические свойства и другие компоненты;
2) продуценты (производители): из различных неорганических соединений они создают массу органического биологического вещества (это растения);
3) консументы (потребители): животные, потребляющие органические вещества — растения и других животных (это рыбы и земноводные);
4) разлагатели и восстановители; в основном это бактерии и грибы, которые разлагают сложные части мертвых органических веществ и освобождают простые вещества, а те вновь используются продуцентами.
Экологическую систему аквариума составляют биотоп и биоценоз.
Биотопом в аквариуме служит четко очерченное пространство неорганической природы — грунт, вода, их свойства, объем пространства водной среды, ее температура, освещенность, подвижность и т. д. Последние три свойства водной среды создаются и поддерживаются человеком, и внесение кормов, и чистка биотопа обеспечиваются им же. Поэтому в аквариуме образуется не полная экосистема, как в природе — замкнутая и независимая, а ее модель.
Биоценоз объединяет растения, животных и микроорганизмы, взаимосвязанные между собой и занимающие определенный биотоп. В природе эта совокупность значительно полнее, имеет более глубокие взаимосвязи и взаимозависимости. Однако и все живое население домашнего водоема тоже можно именовать аквариумным биоценозом. Некоторые характерные черты биоценоза присутствуют и в аквариуме. Например, мозаика экологических ниш и гармония местообитаний.
В естественных экосистемах каждый вид и соответственно каждый организм этого вида занимают определенную ячейку сотов, если за всю массу сотов признать экосистему.
Подбирая население аквариума, не следует забывать о «профессии» вселяемых в водоем представителей видов. Так, рыбы-альгофаги (гуппи, меченосцы, гиринохейлы, дискогнаты) пожирают водоросли, но в аквариуме они не будут мешать водным растениям, наоборот, будут очищать их листья и стебли от обрастания водорослями. Экологические ниши указанных рыб и растений сопрягаются, но не накладываются одна на другую. Иначе складываются отношения между этими рыбами. Гиринохейлы питаются практически только водорослями, дискогнаты — преимущественно растениями. Оба вида в аквариуме будут мешать один другому из-за общности «профессии». А вот гуппи и меченосцы из-за широкого спектра питания (всеядность) мешать гиринохейлам будут меньше. Борясь за жизнь, водорослеядные нехищные гиринохейлы вынуждены будут убивать дискогнатов (последние слабее). По этой же причине гиринохейлы не потерпят присутствия в аквариуме водорослеедов (альгофагов) анциструса и отоцинклуса.
Из приведенного примера видно, что аквариумист должен подбирать жильцов в своем аквариуме так, чтобы жизненные потребности и «профессия» одних не были бы в ущерб другим.
Нельзя совмещать редкие водные растения и рыб, которые их поедают (тиляпии, этроплюсы, метиннисы, дистиходы и др.) или рвут и ломают (взрослые пирайи, змееголовы).
Нельзя помещать к хищникам рыб, которых эти хищники воспринимают как жертву (маленьких, равных по размеру или больших малоподвижных рыб). Нельзя также совмещать рыб с разным отношением к абиотическим факторам (условиям) водной среды, например, взрослых золотых рыбок и харацинид, харацинид и малавийских цихлид.
Экологическая совместимость может быть разной у одного и того же вида на разных этапах его развития: молодые пирайи не портят водные растения, а молодых золотых рыбок можно держать и с неонами. Уравновешенный, сбалансированный подбор обитателей аквариума по их «профессиональному» назначению в модели экосистемы — важное условие ее длительного здоровья. Не меньшее значение имеет и зона обитания жителей аквариума. Каждый из них должен найти подходящее местообитание в водоеме, которое не было бы в ущерб другим.
Плавающие растения очень красивы, но, разрастаясь, они затемняют все растущее ниже. Крупные экземпляры с широкими листьями и мощной корневой системой вызовут деградацию окружающих их мелких растений. Нельзя перенасыщать аквариум донными видами рыб, так как им не будет хватать мест обитания и укрытий на дне, что может привести к деградации и гибели слабых особей.
Рыб следует поселять в разумном количестве и подбирать по совместимости местообитаний. Идеальна следующая структура: донные рыбы + рыбы открытой воды + рыбы зарослей растений + приповерхностные виды.
Из-за напряженного положения с местами обитания могут возникнуть и трагические исходы. Десятки разных цихлид живут нормально в просторных водоемах со множеством укрытий. Но стоит этих же цихлид поместить в более тесный водоем с недостаточным количеством укрытий, как гармония сосуществования нарушается. Между рыбами начинаются столкновения из-за территории. В крупном аквариуме можно содержать несколько экземпляров гиринохейла, но в аквариуме на 100-150 л каждая из этих рыб будет воспринимать весь водоем как «свою» плантацию водорослей, начнутся стычки, и вскоре останется одна рыбка, наиболее сильная.
Следовательно, для длительного равновесного состояния аквариумов нельзя допускать между их обитателями борьбу за сферу обитания, каких бы экологических отношений она не касалась. Правильное и умелое сочетание «профессиональных» особенностей и «адресных» потребностей жителей аквариума имеет важное значение для обеспечения их нормальной жизни.
Всякий биоценоз зависит от своего биотопа, но и биотоп подвергается влиянию жизнедеятельности организмов биоценоза. Все животные и растения обладают одним общим свойством: они не могут оставаться в первоначальном состоянии, а непрерывно изменяются, но, изменяясь сами, непрерывно изменяют свое окружение.
К абиотическим факторам, как уже говорилось, относятся температура, освещение и движение воды.
Температурный режим аквариума определяется в самом начале его существования: аквариумист должен решить, достаточна ли для будущих обитателей аквариума температура жилой комнаты или требуются дополнительные средства подогрева воды. Если в современном доме батареи центрального отопления обеспечивают среднюю температуру зимой около 20°С, в крупных аквариумах от 200 л для большинства аквариумных растений и рыб можно обойтись без дополнительного подогрева.
Современный аквариум устанавливается на достаточном удалении от окон и потому обязательно освещается плафоном с электролампами. Как лампы накаливания, так и люминесцентные во время горения в течение дня подогревают верхние слои воды, поэтому практически днем вода в аквариуме имеет несколько большую температуру, чем в комнате. Ночью, при выключенных лампах, температура воды снижается на 2-4°С. Удельная теплоемкость воды такова, что в крупных водоемах эти изменения температуры происходят плавно и постепенно, что соответствует колебаниям температуры в течение суток в тропиках.
В мелких аквариумах и нагрев воды, и ее охлаждение происходят более резко, и необходимо проверять, чтобы эти суточные колебания не превышали 5°С.
Подогрев воды с помощью терморегуляторов противоречит природным колебаниям ее температуры. Поэтому важно, чтобы грелка работала круглые сутки, в этом случае выключение на ночь освещения обеспечит оптимальные суточные колебания температур. Наиболее сложными периодами обеспечения температурного режима аквариума в течение года являются осень, когда похолодает, а центральное отопление еще не включено, и весна, когда оно уже выключено, а тепло наружного воздуха еще не установилось. В эти периоды обычно неподогреваемые аквариумы можно обогревать электрогрелками, подобранными по объему воды. Обзавестись такими грелками про запас имеет смысл и на случай внезапного отключения отопления в доме зимой.
В домах, где суточные колебания комнатной температуры могут быть зимой довольно существенными, приходится обогревать воду в аквариуме с помощью грелок, включенных через термореле.
Избранный режим температур должен соблюдаться в течение всего периода существования аквариума. Любое добавление свежей воды необходимо делать после уравнивания ее температуры с температурой воды в аквариуме. Особенно важно соблюдать этот режим в маленьких аквариумах, где подлив свежей воды легко вводит всю среду обитания в стрессовое состояние.
Самым распространенным обогревателем является электролампа с металлическими отражателями-рефлекторами. Мощность лампочки выбирается в зависимости от объема аквариума и необходимой температуры. В больших аквариумах рефлекторы можно расположить с двух сторон. В аквариуме без продувания воды воздухом лампочку лучше располагать ближе ко дну: нагреваемая вода поднимается вверх, создавая циркуляцию.
Еще лучше обогревает электролампа, помещенная в стеклянный цилиндр. Здесь лучше пользоваться свечеобразными лампами с патроном «миньон». Обычно употребляют мерные цилиндры подходящего диаметра. Для того, чтобы цилиндр не всплывал, на дно его хорошо насыпать дроби. Внутрь цилиндра, со смотровой стороны, надо поместить полоску фольги или станиоля, чтобы прямые лучи света не попадали в глаза.
Оба эти обогревателя одновременно служат источниками света. Однако лучше пользоваться специальными обогревателями. Обогреватель со спиралью накаливания делают из стеклянной трубки или пробирки, внутри которой помещают одну-две тонкие стеклянные трубочки с намотанной на них спиралью проволокой с большим сопротивлением. Материалом для изготовления спирали могут служить константан, никелин, реотон, нихром.
Необходимая мощность обогревателей определяется следующим образом. Для поддержания температуры на 1° выше, чем в помещении, на каждый литр воды в 10-литровом аквариуме требуется приблизительно 0,3 вт, в 25-литровом — 0,2 вт, в 50-литровом — 0,13 вт, в 100-литровом — 0,1 вт, в 200-литровом — 0,07 вт.
Мощность обогревателя рассчитывается по формуле:
W = L(t1 — t2) w,
где W — необходимая мощность в ваттах; L — количество воды в аквариуме; t1 — необходимая температура воды; t2 — температура воды в аквариуме; w — расход мощности на 1 л воды для повышения на 1°С.
Исходя из требуемой мощности определяется длина проволоки. Толщина проволоки должна быть такой, чтобы при включении в сеть она не накаливалась.
Стеклянные палочки с намотанной спиралью помещают в пробирку, засыпают сухим песком и либо затыкают ее резиновой пробкой, либо заливают отверстие кабельной массой. Проводники можно подключить к штепсельной розетке либо к системе терморегулятора. Такого рода обогреватели долговечны и безопасны. По этому же принципу изготавливаются и заводские обогреватели.
Аквариумисты используют также подогреватель, основанный на сопротивлении току соленой воды, заключенной в U-образную стеклянную трубку. Электродами здесь служат угольные прессованные палочки. Концентрация солевого раствора определяет мощность подогревателя.
Поддержание температуры в аквариуме осуществляется с помощью терморегулятора. Лучшие из них — контактные. Они имеются в продаже в любом зоомагазине. Эти типы терморегуляторов основаны на различном тепловом расширении твердых и жидких тел.
Главной частью терморегулятора является контактный термометр, ртутный столб которого при достижении определенной температуры доходит до контакта и замыкает электрическую цепь реле. Реле, срабатывая, разрывает цепь прибора подогрева, выключая его.
Режим освещения также выбирают при устройстве аквариума. Наилучшая продолжительность освещения — 12 часов (тропический день). Для нормального функционирования всех компонентов аквариумной среды источники света располагаются над поверхностью воды. Многие водные растения на ночь сдвигают листья к центру розетки (криптокорины) или закрывают ими точку роста (гигрофилы, кабомбы). Вечером эти движения легко наблюдать около 21 часа в ярко освещенном аквариуме. Таким образом растения показывают, что световой период фотосинтеза для них закончился, начался темновой. Суточная периодичность света и темноты относится к первичным экологическим признакам. В темновой период в клетках растений происходит сложный процесс усвоения и переработки накопленного за световой период фотосинтеза углерода, поэтому чередование света и темноты для растений обязательно.
Необходимы суточные смены дня и ночи и для рыб: они служат сигналами определенных поведенческих реакций. Дневные рыбы в темноте отдыхают, медленно плавая или замирая на час-два в самых непривычных позах, ночные — активизируются. Следует учитывать, что если лампы накаливания весь срок своей работы имеют одинаковую светоотдачу, то люминесцентные трубки со временем уменьшают ее. По этой причине аквариумная среда, в первую очередь растения, получают все меньшую освещенность, что ускоряет процесс старения среды. Люминесцентные лампы следует обновлять своевременно.
Для определения светоотдачи можно пользоваться специальными фотоэкспонометрами, которые продаются для садоводов. Интенсивность освещения конкретного аквариума подбирается эмпирическим путем и зависит от его объема. Недостаток света понятен сразу: растения выделяют мало кислорода, чахнут они, чахнут и задыхаются рыбы, на стенках аквариума развиваются бурые водоросли, мелколистные растения гибнут. Когда освещение чрезмерное, начинается «цветение» воды и стенки аквариума чрезмерно обрастают водорослями, появляется нитчатка.
Лучшее расположение света: сверху у передней или боковых стенок аквариума.
В качестве искусственных источников света используют лампы накаливания и люминесцентные лампы. Для усиления света используют отражатели-рефлекторы.
Лампы накаливания с молочной или белой колбой дают более равномерное освещение.
Всегда следует помнить, что лампа, касающаяся стекла (когда ее используют и для обогрева воды), должна находиться ниже уровня воды, иначе стекло аквариума может лопнуть.
Люминесцентные лампы более экономичны, чем электрические. Благодаря своей длине, они освещают большую площадь. Недостаток их — громоздкость арматуры.
Свежие комментарии