Ресторанная критика: «Манон»
Москва изобилует эклектичными дизайнерскими ресторанами. Однако лишь единицы из этой пестрой бездны отличаются достойными ингредиентами как с точки зрения интерьера, так и кухни.
Ресторан, названный в честь вероломной героини благочестивого вольнодумца Аббата Прево, – творение ресторатора и эксперта в области декоративного искусства Андрея Деллоса.
«Манон» открылся на месте «Ле Дюка» на улице 1905 года в старейшем ресторанном комплексе Москвы (создан Андреем Деллосом и Антоном Табаковым).
На смену мрачной средневековой французской готике – узким колоннам, стрельчатым витражным окнам и пышным картинным шпалерам – пришло нечто колоритное, современное, женственное и, что самое неожиданное, абсолютно непохожее на все прежние изысканные творения обожателя эпохи барокко Андрея Константиновича.
С точки зрения интерьера «Манон» – классический лофт, отважно сцементировавший фабричное начало с ровно противоположной начинкой. Голые кирпичные стены мирно соседствуют здесь с подернутыми патиной антикварными зеркалами. Диджейский пульт возлежит на индустриальной глыбе токарного станка. Полы выстланы вытертыми временем дубовыми досками. Пыльный матовый фон бетонных перекрытий оттеняют царственными отблесками золотые орнаментальные подвесные композиции в имперском стиле.
Ровно такие же изменения коснулись и гастрономической составляющей ресторана. С легкой руки кудесника Мишеля дель Бурго (ранее возглавлял кухню «Ле Дюка») традиционные «винтажные» кулинарные шедевры haute cuisine «Ле Дюка» сменила яркая жизнерадостная вереница чуждых уроженцу Франции паназиатских яств и молекулярных экзерсисов.
Мишель не страшится экспериментов. Бакинские помидоры фарширует козьим сыром и рататуем. Раковые шейки заправляет медовым соусом и облачает в прозрачные ломти турнепса. Балуется изготовлением гамбургеров с фуа-гра. Отважно импровизирует со всеми видами лавраков (отчего-то именуемых нашими гурманами на американский манер – сибасами), не брезгует суши и ролами, но и не забывает о продуктах и рецептах своей бесконечно гастрономической родины.
Правда, почти вся Франция в «Маноне» подверглась свежеиспеченному вольнодумскому пересмотру. К примеру, крем-суп из шампиньонов на парижский манер с луком шалот дополняется… лягушачьими лапками в миндальной пудре. А холодное велюте делают здесь из свеклы и с щербетом из зеленых яблок.
Получившееся Мишель именует «средиземноморской кухней с легкими азиатскими, испанскими и итальянскими акцентами». А за десерты в «Маноне» отвечает еще один француз Эммануэль Рион (возглавляет кондитерское направление всего ресторанного дома Андрея Деллоса). Среди его творений, посвященных исключительно «Манону»: ванильно-гречневое мороженое с карамелизированным попкорном и шоколадным муссом с кремом Карамбар, дуэт ананаса и кокосового желе с йогуртом Кардамон, ягодно-фруктовый суп «Лесное озеро» с лимонным щербетом.
Однако пора перейти к описанию моего визита. Устроившись на бархатном диване за столом, покрытом нарубленными квадратиками из перламутра, я заказал томатный фреш, устрицы с сейшельским манго, устрицы с тартаром из огурцов, соевой карамели и васаби (по четверти дюжины каждых, всего же в ресторане представлено шесть видов этого деликатеса), томатный суп со свежим базиликом и хрустящими овощами, сливочное ризотто с пармезаном, королевские креветки в панцире из теста «Фило». На десерт «Офисьель» и черный чай.
Итак, сразу перейду к плюсам. Основные – интерьер и кухня. Парадокс в том, что я до сих пор не могу сказать с полной уверенностью, что больше всего мне пришлось по душе – еда или декор. Но начну я все-таки с интерьера, поскольку именно эта ресторанная составляющая почитается прежде всех остальных в нашем замечательном и по печальной иронии истории почти напрочь лишенном великих исторических интерьеров городе.
Если не вдаваться в пространственные экзистенциональные рассуждения и воздержаться от вычурных, экспрессивных и почти лишенных смысла речевых конструкций (столь характерных для того, что в России по традиции именуется «ресторанной критикой»), то интерьер «Манона» стоило бы наградить следующими эпитетами: выдающийся, современный с избытком выполненных на высочайшем уровне колоритных деталей. В принципе, открытие ресторана такого уровня – явление не из ряда вон для самых модных и респектабельных точек планеты.
В фешенебельном токийском Ginza по соседству с Beige Tokio (детище модного дома Chanel и самого титулованного ресторатора в мире Алена Дюкасса) «Манон» выглядел бы вполне уместно. Уверен, что пришлось бы детище Деллоса по душе и надменному лондонскому истеблишменту в Mayfair. Да и в царство неона и красных Ferrari – на Hollywood boulevard в Лос-Анджелесе – он вписался бы гармонично. В Москве же «Манон» выглядит, как причудливая диковина. До недавнего времени такие рестораны в российской столице (да и не только в столице) строил только Андрей Деллос.
Среди последних московских проектов сравниться с «Маноном» (помимо рестораций самого Деллоса) может разве что детище Старка и хрустального дома Baccarat – ресторан Maison Baccarat. Хотя бы потому, что весь наш остальной московский гастро-интерьерный фон (к которому нас приучили доблестные отечественные рестораторы, эти вечные борцы за короткие прибыли) выстроен из совершенно других ингредиентов. А именно – китайских копий яркой и обязательно узнаваемой мебели от именитых производителей, всевозможных имитаций и минимизаций и т.п. пестрого и недорогого барахла, что на английском языке именуется словом «fake».
«Манон» же – хорошее исключение из этого правила. Безусловно, о вкусах не спорят, но из общей вереницы московских «дизайнерских» ресторанов его выделяет хотя бы тот факт, что все здесь (включая даже исторические дубовые половые доски, завезенные из Франции) – настоящее.
Теперь пару слов о кухне. В этом отношении «Манон» необычен уже тем, что местный шеф Мишель дель Бурго прежде трудился не в безымянном кафе на Площади трех вокзалов, а в гастрономических ресторанах Франции, в том числе в удостоенном двух звезд Michelin Chante Cler (Ницца) и в трехвездочном Taillevent (Париж). Благодаря таланту и опыту ему и на этот раз удалось создать необыкновенное меню. Простое и удивительное.
Простое, поскольку нет в нем стремления походить на манускрипт (меню ресторана объединено с винной, барной и десертной картой и содержит менее десяти аскетичных разделов).
Удивительное, потому что практически все представленные в нем блюда являются если и не вневременными кулинарным шедеврами, то как минимум произведениями искусства.
Взять хотя бы крайне неожиданные холодные закуски – устрицы с манго и с тартаром из огурцов, соевой карамели и васаби. Просто по концепции, интересно по подаче и бесподобно на вкус. Или томатный суп со свежим базиликом и хрустящими овощами. Исполнено с необыкновенным вкусом и филигранным вниманием к деталям.
Сливочное ризотто с парфе из пармезана вообще произвело на меня необыкновенное впечатление. Если мы привыкли к тому, чтобы отправляться в далекую Европу «на повара», то в «Манон» стоит прийти хотя бы ради этого одного блюда.
Минусы. Самое удивительное, что «Манон» практически лишен недостатков. Все проработано очень скрупулезно. Так что сделаю Андрею Константиновичу Деллосу и Ко лишь три легких упрека.
Во-первых, коммуникативные сложности персонала (особенно в отношении бытописания составляющих интерьера). Во-вторых, почти пустой зал (все-таки экономия на рекламе – не главное достоинство ресторана со средним счетом, превышающим 3 тысячи рублей). И в-третьих, чересчур приторный (хотя и бесподобный) десерт.
Вердикт: одна из самых драматических историй любви получила вполне достойное современное воплощение. Получился адекватный современный образ – изящный и феерический, хрупкий и сумасшедший, лирический и очень вкусный. Антуан Франсуа д’Экзиль Прево (настоящее имя Аббата Прево), а заодно Пуччини с Массне были бы точно довольны.
Оценка ресторана «Манон» (по пятибалльной системе): | |
Кухня | 5 |
Сервис | 4 |
Интерьер | 5 |
Атмосфера | 4 |
Вина | 5 |
Соотношение цены и качества | 5 |
Д. Алексеев
Источник: dni.ru/style/2008/9/4/148469.html
Свежие комментарии