Куба — остров свободы
От страны, в честь которой был назван коктейль, другого ждать не приходится. В 1900 году американские солдаты, прибывшие в испанскую колонию, смешали в Гаване два своих любимых напитка, ром с колой, и закусили чем бог послал. На Кубу он щедрой рукой посылал лайм. Получилось кисло-сладко и очень крепко. Вдохновленные удачным рецептом, солдаты подняли тост за Cuba libre, а себя поднять уже даже не пробовали. Только через два года после этого здесь была провозглашена сама Республика Куба. А пятьдесят лет назад, 1 января 1959 года, четверо «барбудос» («бородачей», вечно небритых революционеров) – братья Кастро с майорами Че и Сьенфуэгосом – с шиком въехали в Гавану на трофейных американских танках. И превратили демократическую Кубу в коммунистический Остров свободы. Тот похмельный постновогодний переворот до сих пор отмечается в стране как День национального освобождения. И хотя своим гражданам Куба предоставляет не так уж много свобод, туристы тут действительно не скованы почти никакими рамками. Ведь государственные доходы от туризма в новом тысячелетии стали превышать доходы от кубинского экспорта нефти, сахарного тростника, рома, кокосов и мулаток вместе взятых.
Свобода передвижения
Дороги на острове всегда свободны. При таком трафике можно устроить пикник на разделительной полосе и успеть выпить по крайней мере три мохито, пока мимо пронесется хотя бы одна полицейская «Лада-Калина» или доисторический автоагрегат. Главная трасса страны носит вызывающее у порочных визитеров нездоровые смешки название Белая дорога (via Blanca). Она тянется вдоль всего острова, на некоторых участках гордо расширяясь до четырех полос, и связывает все крупные кубинские города. Вместо указателей на обочине ремя от времени встречаются торчащие знаки с двух- или трехзначными числами. Это не даты революционных событий, а число километров от Капитолия в центре Гаваны. Все дороги тут, натурально, ведут к его давно не чищенным ступеням.
Вдоль трассы колышутся королевские и «беременные» пальмы, тянутся неогороженные поля гуавы и бананов, а по асфальту шуршат шинами редкие авто: арендованные туристами Peugeot с красными номерами, военные «козлики» с зелеными, дипломатические Audi с черными, принадлежащие бизнесменам-иностранцам внедорожники с оранжевыми номерами, государственные микроавтобусы, «Жигули» и даже мопеды с синими и, наконец, Buick и «Победы» с желтыми номерами, которые чудесным образом смогли приобрести простые кубинские граждане.
Свободной купле-продаже на острове подлежат только автомобили, бывшие в частном пользовании до 1959 года. Все остальные – по специальному разрешению Министерства транспорта. Ввоз машин из-за границы частными лицами запрещен. «Жигули» пятой модели стоят приблизительно $7000. При средней кубинской зарплате в $30 за экологию Острова свободы можно не опасаться.
Туристы рассекают по дорогам, превышая допустимую скорость на 100 километров в час. Даже обделенные радаром полицейские, привыкшие замерять нарушения на глазок, чувствуют неладное, но вслед автомобилям с неприкосновенными красными номерами могут только вздыхать и произносить горестное «ай-яй-яй». Единственное, что способно остановить на Кубе несущуюся машину, набитую белокожими гражданами в беретах со звездочкой, – это крабы. На полуострове Сапата диверсанты в сумерках выползают из-под камней на дороги и пробивают клешнями шины седанов, купе и внедорожников. За невозврат арендованного автомобиля туриста, как правило, ожидает штраф в $250–500 долларов (оплата поисковых работ). Только на Острове свободы за такие деньги можно развлечься сталкиванием нового Peugeot в пропасть и съемкой на мобильный пылающего в джунглях костра. Туристам очень нравится. Свобода торговли.
Свобода торговли
Утренняя очередь в Гаване: на углу двух улиц приоткрыто пробитое в деревянном частоколе окошко. Необъятных достоинств женщины протягивают в темный лаз руку с талончиком и забирают из его недр пакет фасоли и батон. Система продовольственных карточек действует на Кубе с 1962 года. Но пусть вызывающие желудочные спазмы воспоминания о перестройке не тревожат российских гостей – для туристов тут все устроено иначе.
На Кубе две валюты: песо и кук. С виду они похожи, а почти на всех ценниках продавцы элегантно указывают только номинал. И то, что кубинец покупает за три песо, турист берет за три кука. Песо, он же «песо кубано», он же «монедо насьональ» – для местных, равен примерно одному российскому рублю. Кук, он же «песо конвертибле», приравнивается к доллару. Туристы могут поменять свою валюту только на куки. Зато живется с ними вольно: куками можно отовариваться в лучших валютных магазинах и расплачиваться в ресторанах.
Тонкость состоит в том, что выбор в магазинах предоставляется между кедами неизвестной китайской и неизвестной кубинской марок, с толстыми следами клея на подошвах. Меню в ресторанах, как правило, ограничено салатом из креветок, лангустом по цене вертолета и двумя видами пива. Да и сами кубинцы свободно меняют свои деревянные песо на куки в любой кадеке (cadeca – casa de cambio, «обменник»), а потом «спускают» их в обществе интуристов. Мелкий бизнес – извоз, сдача квартир, кафе, производство сувениров – все-таки был, с учетом огромных налогов, команданте Фиделем разрешен. На радостях кубинцы взорвались фонтаном творческих идей. Сейчас они умудряются сдать туристам собственную спальню (так называемый партикуляр), расположившись всей семьей калачиком в чулане с ромом, или, к примеру, впихнуть ему же под видом роскошного сувенира браслет из алюминиевой вилки, модель «бьюика» из банки кока-колы или «самую лучшую сигару» с наценкой от 200 до 1000 процентов.
Свобода движения
Роли меняются только в одной сфере: танцы. Тут кубинцы по-настоящему свободны. И хотя в каждом отеле, особенно если он принадлежит армии или государству и отличается высоким уровнем сервиса, есть ежедневные уроки самбы, румбы и мамбы для всех отдыхающих, освоить кубинскую манеру двигаться не так-то просто. Островитяне тренируются в своем умении каждую минуту: неуловимую систему кошачьих шагов и притопов со сложным рисунком они практикуют, когда стоят в очередях, болтают с соседом и торгуют сувенирами. Любой ночной клуб, даже рассчитанный на туристов, первые три-четыре часа гонит сплошную сальсу, а после из динамиков доносится та же вечно живая «Гуантанамера» в хаус-обработке. Жители Кубы либре улыбаются и машут. Они построили свой социализм. И они счастливы!
источник: http://www.woman.ru/rest/travel/article/51204/?startLeaflet=0&flagScroll=false#roll
Свежие комментарии