Ёдзи Ямамото: «Мода – это антимода»

Ёдзи Ямамото родился 3 октября 1943 года в Токио: отец выбрал новорожденному имя, в переводе с японского означающее «у подножия горы». Вторая мировая война наполовину осиротила Ёдзи – глава семьи погиб на фронте, и матери пришлось растить сына одной.

По воспоминаниям дизайнера, детство, пришедшееся на послевоенные годы, было голодным и бедным: «Есть хотелось постоянно. Моя мама работала по шестнадцать часов, шила одежду. И если кто-то приносил отрез на костюм или платье, то это было целое событие. Обычно одежду перешивали из старого тряпья, перелицовывали настолько, что уже невозможно было различить рисунок на ткани».

Таким было первое знакомство Ямамото с модой: наблюдая за трудами матери, он влюбился в искусство кройки и шитья, научился угадывать будущую вещь в любом материале.

Мать не поддержала странный интерес мальчика. Ей хотелось, чтобы Ёдзи получил уважаемую профессию, стал адвокатом. Сын блестяще окончил в 1966 году факультет права в университете Кэйо, но ни дня не работал по специальности. Сочтя долг перед матерью выполненным, он поступил в самую престижную школу моды в стране, а через два года учебы в стенах этого заведения уже обзавелся первыми клиентками.

Авангардизм Ёдзи Ямамото — родом из детства. Его музой стала война – отсюда любовь к черному, сдержанная, даже мрачная цветовая гамма, стилизация моделей под вещи second hand, лаконичность отделки нарядов и мешковатость, достигаемая асимметрией кроя.

Ёдзи Ямамото считает себя самобытным самураем-творцом: «Мои модели вечны. Если человек посмотрит на то, что я создал, и не поймет мгновенно, что это дизайн Yamamoto, значит, моя идея не сработала».

Первых поклонников дизайнера за черные одежды называли «стаей ворон». Сейчас в этой стае немало звезд: Джек Николсон, Жюльетт Бинош, Катрин Денев, Жаклин Биссе, музыканты из группы Duran Duran, Борис Гребенщиков и другие знаменитости.

«Я не люблю моду, но понимаю, что она необходима, как воздух, это и вдохновляет меня», – признается Ёдзи Ямамото. Он творит не только для женщин: в 1984 году увидела свет его первая именная коллекция для сильной половины человечества. По мнению дизайнера, одежда должна прикрывать, а не украшать мужчину.

В мужских коллекциях мэтра всё делается как будто на Гулливера: широкие брюки с волочащимися по полу штанинами, костюмы и рубашки без воротников с асимметричными рукавами кимоно, сшитые на большой рост. Самым смелым – офисные «двойки» с вышитым декором в виде бело-розовых крылышек ангела или обнаженных женских фигур, мешковатые костюмы и котелки в гангстерском стиле, френчи, клоунские полосатые брюки в сочетании с двухцветным строгим пальто и другие необычные сочетания.

Быть не как все, оставаясь модным, марка Yohji Yamamoto позволяет не только в одежде.

В 1991 году появилась фирменная линия нижнего белья, во второй половине 1990-х – парфюмерия. Ароматы Yohji Yamamoto pour Femme, Yohji Yamamoto pour Homme, подобно моделям дизайнера, раскрывают себя постепенно, от тайного к явному.

Ёдзи Ямамото заявил о себе и как неординарный художник по костюмам. Он одел персонажей культовых фильмов «Куклы» и «Брат» режиссера Такеши Китано, героев оперы «Тристан и Изольда» композитора Рихарда Вагнера.

Им созданы коллекции ювелирных украшений для модных домов Badgley Mischka, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Vera Wang, Mikimoto. Летом 2009 года был презентован совместный проект Ямамото и классического итальянского бренда Salvatore Ferragamo – коллекция мужской обуви со стильным лаконичным дизайном в монохромной палитре.

Как дизайнер обуви Ёдзи Ямомото давно уже сотрудничает с культовыми марками: он создавал коллекцию легендарных ботинок Dr. Martens.

Взаимно вдохновляющий творческий союз связывает мэтра японской моды и с компанией Adidas. В 2002 году Ямамото стал креативным директором бренда Y-3 («Y» – Yamamoto, «3» – число полосок в логотипе Adidas), предлагающего креативную и комфортную одежду и обувь для спорта и активного образа жизни.

В творческом хаосе и легком безумии модных показов Ёдзи Ямамото непроницаем, молчалив и бесстрастен, как сфинкс или буддийский монах. Однако в жизни дизайнер вовсе не похож на азиатского отшельника. Да, он читает мудреные философские трактаты и занимается единоборствами, имеет черный пояс по каратэ. И в то же время он возглавляет собственную музыкальную группу, где играет на бас-гитаре и губной гармошке, увлекается автоспортом и бильярдом, считает своей слабостью хороший табак и алкоголь.

Ямамото обожает классический рок-н-ролл, любимым певцом называет Боба Дилана. И признается, что ленив, как турецкий паша: мол, если бы не увлекся модой, стал бы денди-бездельником, актером или даже гангстером. Об актерской стезе модельер подумывает и сейчас, без амбиций заявляя, что роли третьего плана для него было бы вполне достаточно.

Из дизайнеров своего поколения Ёдзи Ямамото особенно выделяет Аззедина Алайю (Azzedine Alaia), французского кутюрье тунисского происхождения, за его принцип «основа всей моды – это тело» и главный конек – эффект «второй кожи» при создании одежды.

Маэстро постоянно живет в Париже, часто бывает в Токио и Милане. Если бы не трио симпатичных псов, его дом был бы совсем пуст. Трое детей Ямамото выросли, старшая дочь Лими пошла по его стопам: у нее своя линия одежды в Доме моды отца.

С журналистами мэтр общается редко, то не удостаивая их и словом, то щедро делясь откровениями. Не так давно на вопрос о будущем «после моды» дизайнер ответил: «Я уже дедушка, поэтому можно будет заняться внуками. Буду слушать пластинки Боба Дилана – у меня большая коллекция – и играть в ма-джонг. А может, сяду на свой «Харлей» и махну через всю Америку».

Таков он, Ёдзи Ямамото, экстравагантный философ от моды и тонкий ценитель удовольствий в жизни. Быть в гламурном потоке – не для него: он создает красоту интеллектуальную, ироничную, свободную от любых табу и комплексов.